Los padres de la menor dicen que la bulimia de su hija fue influenciada por los matones en College Rey. Personal del colegio rechaza la culpabilidad y dice que era “más bien un choque de personalidades comunes en las niñas de esa edad”.


Fiona Geraghty -de 14 años- sufría de bulimia y se suicidó en Taunton, Inglaterra. Seguramente la mayoría pensará en los trastornos de esta joven que no soportó la vida y acabó con ella, sin embargo, el médico forense Michael Rose crítica la industria de la moda por jugar un papel negativo en la vida de Geraghty.

“La industria de la moda es responsable directo de lo que sucedió. Los problemas de trastornos alimentarios entre los jóvenes, especialmente las niñas, no existían antes de la década de 1970. A partir de ese periodo en adelante, la industria de la moda y las revistas han promovido modelos delgadas. Yo le pido en particular a las revistas de moda detener la publicación de fotografías de chicas delgadísimas. Una revista, creo que Vogue, ha tomado recientemente la decisión de no hacerlo. Yo imploro porque al final del día las familias de este tipo sufren. Además me temo que es un problema creciente y hasta ellos mismos perderán el control”, comentó el forense cuando dio el resultado de la autopsia.

Los padres de la menor dicen que la bulimia de su hija fue influenciada por los matones en College Rey. Personal del colegio rechaza la culpabilidad y dice que era “más bien un choque de personalidades comunes en las niñas de esa edad”.

La industria de la moda no se ha detenido a esta acusación ya que la vorágine del consumismo no le permite ver este tipo de casos. Por eso creo que somos nosotras quienes debemos comentarlo.

¿Qué opinan?

Fuente: “Is The Fashion Industry Responsible For A Teenage Girl’s Suicide?” (Styleite.com)

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Sobre el autor

Periodista, loca y desenfrenada. No tiene mascota ni hijos. Ama la cultura y el esmalte de uñas. El cine es su perdición y últimamente se ha puesto bastante farandulera, aunque en la universidad prometió que nunca lo haría. En Twitter es @dleigthon

Hace años que se viene hablando de las grandes empresas transnacionales que subcontratan fábricas en países con gran riesgo social ya que de esta manera abaratan costos. El grave problema es que las segundas también tienen el mismo objetivo y para esto tienen paupérrimas condiciones laborales, sus trabajadores a diario se encuentran sometidos a tratos esclavizantes e incluso emplean a niños y los explotan. De acuerdo a la cifra entregada por Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo hay más de 168 millones de niños trabajando, especialmente en la industria de la moda.

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Sin embargo, existe una organización sin fines neozelandesa llamada "Child Labor Free" que nació con el objetivo de crear una etiqueta ética la cual acredite que las empresas que la usen no están relacionadas al trabajo infantil en ninguno de los procesos de producción de sus productos. Claro que para esto, la empresa debe someterse a la auditoría independiente de la consultora Ernst & Young. Michelle Pratt es la directora general y fundadora de Child Labor Free y declara que el trabajo de protección a los niños en la industria de la moda se encuentra en paralelo al de los productos con etiqueta "cruelty free" en la fabricación de cosméticos.

libre-de-esclavitud-infantil

"Child Labor Free" cuenta con el apoyo de UNICEF y ya tiene un prototipo de la etiqueta que será presentada en la próxima semana de la moda de Nueva Zelanda.

Caso GAP y Victoria’s Secret

[caption id="attachment_523820" align="aligncenter" width="660"]Child Labor In China Niña China trabajando en el algodón.[/caption] Existen diversos casos al rededor del mundo. Un ejemplo es el de GAP que en 2007 se convirtió en un gran escándalo tras conocerse la investigación del Sunday Observer que reveló que la marca usaba niños para hacer camisetas para niños. ¿Irónico no? También muy conocida es la historia de lo ocurrido con Victoria’s Secret en 2008, la compañía de lencería más famosa del mundo lanzó una campaña publicitaria asegurando que el algodón usado estaba libre de pesticidas y provenía de tratos justos. El asunto es que un año después Bloomberg News publicó una historia que rompería el corazón de millones de fanáticos de Victoria’s Secret en todo el mundo. El medio especializado en economía, informó que en la recolección de este algodón se usaba a varios niños ya que sus manos eran más pequeñas y rápidas, mucho más eficientes para este trabajo. Además, hubo una historia que particularmente la mayoría recuerda y es la de una niña de 13 años que era obligada a trabajar por su padre adoptivo. Ella debía hacer los surcos donde luego se plantaba el algodón y además estaba en pésimas condiciones alimenticias.

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Sin embargo, existe una organización sin fines neozelandesa llamada "Child Labor Free" que nació con el objetivo de crear una etiqueta ética la cual acredite que las empresas que la usen no están relacionadas al trabajo infantil en ninguno de los procesos de producción de sus productos. Claro que para esto, la empresa debe someterse a la auditoría independiente de la consultora Ernst & Young. Michelle Pratt es la directora general y fundadora de Child Labor Free y declara que el trabajo de protección a los niños en la industria de la moda se encuentra en paralelo al de los productos con etiqueta "cruelty free" en la fabricación de cosméticos.

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Hace años que se viene hablando de las grandes empresas transnacionales que subcontratan fábricas en países con gran riesgo social ya que de esta manera abaratan costos. El grave problema es que las segundas también tienen el mismo objetivo y para esto tienen paupérrimas condiciones laborales, sus trabajadores a diario se encuentran sometidos a tratos esclavizantes e incluso emplean a niños y los explotan. De acuerdo a la cifra entregada por Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo hay más de 168 millones de niños trabajando, especialmente en la industria de la moda.

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